Второй этаж или мансарда – принадлежность не только массивных жилых коттеджей, но и небольших дачных домиков. Поэтому вопрос сообщения между этажами актуален практически всегда. Деревянная лестница на второй этаж в частном доме – самый популярный вариант такого сообщения. При первоначально кажущейся простоте ее постройка требует не просто профессионального, но самого внимательного подхода и знания множества специфических нюансов.
Свойства древесины
Выбор стройматериала – один из главных вопросов на первом этапе. Помимо общих характеристик любых типов древесины, существуют еще и видовые предпочтения в зависимости от пород дерева.
Преимущества материала
Для строительства внутри дома древесина – самый популярный материал, обладающий массой достоинств:
- легкость в обработке;
- экологичность;
- красивые натуральные оттенки, широкие возможности декора;
- простота ремонта, доступность для любых соединений (клеевое, на шурупы и т. д.).
Дерево легко вписывается в любой интерьер, подходит под различные стили. При желании изменений его покрывают другими отделочными составами, влияющими на оттенок.
Недостатки
Однако при всех своих преимуществах у материала есть несомненные минусы:
- низкая влагостойкость (устраняется специальными обработками);
- подверженность гниению (исчезает после пропитки антисептиками);
- появление со временем деформаций и скрипа.
Все названные недостатки легко устраняются соответствующими обработками. Некоторые породы древесины менее подвержены указанным дефектам. Однако они и более дорогие.
Основные составные части лестницы
В каждой лестничной конструкции есть составные элементы, которые делятся на основные и дополнительные. К основным относятся:
- Ступень – горизонтальная площадка, куда при подъеме ставится нога. 10-12 ступенек составляют лестничный марш или пролет.
- Площадка – соединение лестничных маршей, на которое обычно приходится поворот направления.
- Тетива и косоур – боковые опорные элементы, на которые укладываются площадки проступей. Косоур представляет собой балку с вырезанными на верхней стороне пазами, на которые опираются ступени. Тетива – ровная балка, на внутренней стороне которой есть гнезда для ступенек. Косоур обычно располагается с внешней стороны, а тетива прилегает к стене.
- Столб – опора под поручень, устанавливается по концам лестничного марша с противоположной от стены стороны.
- Перила – соединение столбиков на высоте примерно середины человеческого роста, служит для опоры во время подъема.
К числу дополнительных относят подступенки и балясины. Подступенки – вертикальные пластины, соединяющие проступи, выполняются не всегда. Балясины – промежуточные фигурные столбики, расположенные между основными опорами поручней.
Типы конструкций – какую выбрать
В зависимости от способа построения различают следующие виды лестниц: одномаршевые или многомаршевые, винтовые или спиральные, прямые или изогнутые, стационарные или складные. Однако для частных домов чаще всего используют всего 2 типа: маршевые или винтовые.
Маршевые
Представляют собой простое сооружение на косоурах или тетивах. В зависимости от количества места, высоты потолков и желания хозяев могут иметь 1, 2 или даже 3 марша, соединенных площадками для поворота направления перемещения.
Подвидом такой конструкции является распашная – от нижнего марша и верхней площадки в обе стороны расходятся 2 пролета, ведущие на верхний этаж. Это самый затратный по месту вариант и применяется только для парадных помещений (холлов).
Винтовые
Такой вариант предполагает использование минимального количества места, однако не столь удобен, как предыдущий. К центральной штанге (чаще всего из металла в целях прочности) крепят внутренние стороны ступеней.
Все они являются радиусными – с узкой внутренней и широкой внешней стороной. Такое сооружение целесообразно использовать для соединения с чердаком или мансардой. Однако при профессиональном подходе оно может стать достойным украшением самого претенциозного дома.
Разновидности лестниц по типу несущего элемента
Тип несущего элемента во многом определяет надежность постройки и одну из ее главных характеристик – безопасность.
На тетиве
Тетива – прямая наклонная балка, на внутренней стороне которой сделаны пазы под установку ступеней. Тетива может находиться как с одной стороны лестницы, так и с обеих. Кроме пазов, края проступей могут опираться на уголки или бруски, закрепленные через равные промежутки.
Каркас в виде тетивы – один из наиболее надежных. Его легко сделать своими руками, поскольку конструкция очень проста.
Консольные
Характерный признак такого сооружения – крепление ступеней только с одной стороны. Построение представляет собой ряд упорядоченно расположенных проступей без подступенков, внешняя сторона которых висит в воздухе. Крепление к стене осуществляется одним из способов:
- Врезка в стену – углубление на 30-40 см, зависит от материала стен.
- На кронштейны – в стену вмуровываются швеллеры, декоративные опоры, анкерные болты, к которым впоследствии крепятся ступени.
- На каркас – металлический каркас крепится вплотную к стенке, а уже на него монтируются ступени. Такой тип используется для стен со слабой несущей способностью.
Консольные каркасы очень красивы в исполнении, создают ощущение легкости, экономят пространство помещения. Однако они небезопасны в эксплуатации, поэтому часто в них делают ограждение из высокопрочного стекла или прозрачного пластика.
На косоуре
Косоур – та же тетива, но со спилами под ступени с верхней стороны. В результате получается несущая балка с ровным нижним краем и зигзагом с прямыми углами по верхнему краю. Такое сооружение также весьма надежно и является несложным для самостоятельного исполнения.
В сравнении с тетивой более экономно в отношении пространства, т. к. косоур включен в общую ширину постройки.
На больцах
Больц – вид крепежа, буквально переводится «болт». Такой каркас в основе своей предполагает использование болтового соединения с обеих сторон ступенек. На прилегающей к стене стороне возможна установка тетивы.
Внешние края проступей крепятся к перилам с опорой на них. Однако такое крепление применяется не всегда – в некоторых случаях столбики закрепляются на потолке, создавая ограждение по внешней стороне. Как и консольные, такие сооружения очень красивы, отличаются простотой сборки и отсутствием скрипучести.
Радиальные
Радиальный означает направленный по радиусу. Каркасы состоят из установленной по центру обсадной трубы (чаще металлической), в которую крепятся внутренние стороны ступеней.
Внешние стороны могут быть закреплены на изогнутом косоуре или соединяться в единую конструкцию при помощи больцев и вертикально установленных штырей.
Лестницы по форме ступенек
Каждый лестничный марш состоит из двух фризовых (крайних) ступеней и находящихся между ними рядовых. Рядовые проступи всегда одинаковы по размерам и форме – от этого зависит устойчивость и прочность всей конструкции. Форма ступеней определяется типом лестницы и видом ее каркаса.
Прямые
Самый удобный и популярный вариант, представляют собой прямоугольники. Устанавливаются в прямых или поворотных лестничных пролетах. Могут крепиться к каркасу любым удобным способом: на клей в пазы, анкерными болтами и т. д. Для винтовых конструкций не подходят.
Забежные
В противоположность к прямым, устанавливаются только на винтовые или спиральные каркасы. Внутренняя часть ступенек намного уже внешней, благодаря чему возможен плавный поворот при движении. Могут использоваться вместо площадок в каркасах П или Г-образной формы.
С гусиным шагом
В этом случае каждая ступень имеет овальные или косые вырезы, чередующиеся через одну для разных сторон. Широкая сторона приходится на ту сторону, где ставится нога. Такие ступени не слишком удобны для ходьбы, поэтому устанавливаются в редко используемых лестницах.
Подготовка материалов и инструментов
Основной тип материала для любой деревянной постройки – хорошо просушенная доска. Как уже говорилось выше, самые легкие для обработки и недорогие породы – хвойные, однако по прочности и высокой цене лидируют дуб, ясень, лиственница.
Даже хорошо просушенную доску стоит использовать с учетом расположения волокон и направления кольцевых изгибов при распиле. Волокна должны находиться вдоль основного нагрузочного усилия, а выпуклости изгибов – в противоположном такому усилию направлении.
Для тетив потребуется доска толщиной не менее 5 см, для подступенок и проступи – 3-4 см, для брусков – 4 см. Если вы собираетесь делать перила, то поручни, балясины и столбики легче приобрести готовые. Из инструментов потребуются:
- ножовки по дереву и металлу (для выпиливания мелких деталей);
- электродрель;
- шуруповерт с насадками (или набор отверток);
- линейка, рулетка, угольник;
- молоток, стамеска, рубанок;
- шлифовальное полотно.
Не забудьте о крепеже (анкерные болты, саморезы, шурупы) и финишном покрытии. Для него чаще всего используют морилку или прозрачный лак. Изменить цвет можно акриловой краской с последующим лакированием.
Расчет параметров лестницы
Профессионалам ничего не стоит рассчитать основные параметры и определиться с дополнительными. Однако новичку нужно учитывать массу нюансов, взаимосвязанных между собой: тип конструкции, высота подъема, угол наклона, площадь в плане, габариты ступеней.
Ширина
Исходя из соображений безопасности, ширина выбирается в соответствии с размерами, позволяющими свободно разминуться 2 людям. Такими габаритами принято считать 1,3 м (с возможным увеличением до 1,5 м).
Владелец может выбрать любую ширину, однако параметр менее 1 м уже создает трудности с перемещением, в т. ч. предметов мебели. А увеличение ширины более 1,5 м – неоправданный расход жилого пространства.
Длина
Для расчета длины каркаса необходимо знать количество и параметры проступей и подступенков. В один пролет помещают от 3 до 15 ступенек. Если высота лестницы превышает 5 м, то потребуется создавать сооружение с межэтажной площадкой и двумя маршами.
Высота
Этот параметр равен сумме значений: высота первого этажа от пола до потолка + толщина перекрытия + толщина финишного покрытия второго этажа. Иными словами, расстояние от пола первого этажа до пола второго.
Новички при расчетах зачастую делают ошибки, принимая за высоту расстояние между полом и потолком первого этажа.
Проемы в перекрытиях
Традиционный выбор для обычной лестницы на тетиве или косоуре – прямоугольный проем в перекрытии. Его ширина должна совпадать с шириной лестничного пролета. Длина определяется по количеству и размеру ступеней: поднимающийся человек не должен касаться головой потолка.
Как только расстояние от ступеньки до потолка становится меньше 2 м, там делают отметку для начала проема. Второй его край совпадает с последней ступенью вверху.
Уклон
От угла уклона зависит размер занимаемой лестницей площади. Оптимальными считаются значения в диапазоне 23-36˚. Такой угол является наиболее комфортным, однако требует больше места. Крайним допустимым значением считается 45˚. Если его увеличить, будут трудности с подъемом у стариков и детей.
При сооружении лестниц на чердак или мансарду некоторые владельцы выбирают складной вариант, который занимает минимум места. Как альтернатива может быть использована и винтовая конструкция.
Ступени
Ширину и высоту ступенек выбирают, исходя из средних статистических значений:
- ширина проступи равна длине стопы 45 р. – 28±2 см;
- высота подступенка оптимальная – 18±2 см.
Количество ступеней вычисляется делением высоты всей конструкции на высоту подступенка + толщину доски. Для получения максимально безопасного значения ширины проступи используют формулу, где искомое равно разнице между длиной шага и удвоенным значением высоты подступенка.
Как установить лестницу своими руками
Порядок самостоятельного сооружения постройки полностью зависит от типа каркаса и проводится только после предварительно сделанных расчетов.
Монтаж лестницы на косоурах
Косоур – наклонная балка с уже готовыми выпилами под размер ступенек. Такие балки устанавливают 2:
- начинают с пристенной, опирая нижний конец на запил или паз в опорном столбе;
- верхний край косоура крепят также в запил перекрытия, закрепляя соединение болтами, шпильками, уголками, анкерными болтами;
- дополнительную фиксацию обеспечивают креплением к стене в нескольких местах;
- внешний косоур закрепляют подобным же образом, предварительно тщательно вымеряв расстояние между балками.
Косоуры должны располагаться строго друг напротив друга, иначе ступени будут перекошены, и все придется начинать сначала.
Конструкция на тетиве
Главное отличие тетивы от других каркасов – установка ступеней с внутренней стороны балки:
- проступи и подступенки для одного марша соединяют под прямым углом шурупами или саморезами;
- на одной из тетив делают выпилы, соответствующие положению готовых ступенек (зигзаги);
- укладывают готовый марш из ступеней одной стороной на тетиву, помогая зайти краям в пазы с помощью молотка (вместо пазов могут быть использованы бруски, на которые будут опираться проступи);
- закрепляют соединение шурупами или предварительно смазывают клеем (возможно использование обоих способов);
- сверху таким же образом закрепляют вторую тетиву.
Собранный лестничный марш устанавливают на подготовленное место, закрепляя концы анкерными болтами к полу, перекрытию и опорным столбикам.
Монтаж консольных лестниц
Самостоятельное сооружение потребует специализированных строительных навыков. Рекомендуемые способы исполнения:
- Вмуровывание ступеней. Каждая ступенька на металлическом каркасе входит в стенку на глубину не менее 20 см (при общей ширине 100 см) – это для кирпичных, самых прочных стен. Если стенка блочная или газобетонная, в ней должно находиться не менее 30% длины ступени.
- Анкерное крепление. Каждая ступенька крепится к стене 4 анкерными болтами длиной не менее 15 см каждый. Как и в предыдущем способе, предпочтительны кирпичные стены.
Лестницы на больцах
Совмещает в себе элементы консольного типа и каркаса на косоуре:
- прилегающую к стене сторону ступенек устанавливают на тетиву или косоур;
- внешние стороны соединяют больцами с поручнями, которые прикреплены к опорному столбу и перекрытию;
- соединение стоек с больцами происходит гайками и шпильками с декоративными накладками.
Наиболее простой способ реализации такого проекта – приобрести готовый модуль, который собирается по предложенной производителями схеме.
Радиальные лестницы
Монтаж любой радиальной конструкции начинается с установки опорного столба:
- на этапе строительства нижний конец бетонируют в пол на глубину не менее 40 см;
- верхний край – закрепляют дюбелями к перекрытию, укрепляют уголками;
- при использовании деревянного столба предварительно в нем высверливают пазы для внутренней стороны ступеней.
Если стойка выполняется из металла, то ее диаметр должен быть не менее 5 см, для деревянных опор – от 15 до 50 см.
Остальные этапы работы
Выполнив установку каркаса, приступают к монтажу ступеней и дополнительных элементов.
Монтаж ступеней и подступенков
Для традиционных построек на косоурах работы выполняют в следующем порядке:
- подступенки закрепляют саморезами, уменьшив их высоту на 1-2 мм по отношению к основе, чтобы исключить деформацию проступей при повышении влажности;
- прямые проступи закрепляют точно так же, только в горизонтальной плоскости;
- забежные закрепляют на опорном столбе с установкой в пазы или с полным распилом опоры с фиксацией на клей или шпильку внутри колонны.
Наружную сторону забежной ступени крепят клеем либо саморезами к изогнутому косоуру или опорным балкам жесткости. Для повышения надежности крепления используют металлические уголки.
Установка ограждений
Монтаж балясин и перил требует точных расчетов и тщательной разметки:
- по краям ступеней высверливают отверстия под шканты на расстоянии, равном половине основания балясины;
- в нижнем основании балясины по центру также делают отверстия;
- шканты промазывают клеем и вставляют в ступеньку, а затем насаживают на него балясину;
- после установки пары балясин отмеряют угол наклона и нужную высоту, затем отрезают остальные балясины до требуемого размера;
- перила отмеряют по длине и высверливают в них отверстия под шканты, которые установлены в верхних концах балясин;
- соединение делают после промазывания клеем.
Более надежного соединения добиваются прикручиванием верхних концов балясин к поручням саморезами с внутренней стороны.
Крепление опорных столбов
Верхний опорный столб фиксируют к перилам на этапе их монтажа к балясинам: соединение также проводят с помощью шкантов. Нижний опорный столб закрепляется в последнюю очередь, после подгонки всех деталей и балясин. Его фиксируют на клей шкантом, дополнительно возможно использование других крепежных элементов.
Как рассчитать лестницу
Основа грамотного изготовления любой конструкции – составление проекта. Выполнить расчеты и составить правильный чертеж доступно каждому с помощью онлайн-калькулятора.
Для этого достаточно выбрать тип конструкции и ввести основные параметры каркаса и ступенек. После этого вы получите готовые чертежи под свои размеры и сможете легко построить деревянную лестницу в частном доме.
