Один из самых распространенных методов проводки водопровода в частный дом — из колодца. Но нюансов в обустройстве такой системы — масса, и многие их не учитывают на этапе проектирования и монтажа. Это впоследствии и приводит к попаданию воздуха в водопровод, регулярным засорам фильтров, а то и вовсе к замерзанию трубы. Так как провести воду из колодца в дом, что для этого понадобится и когда лучше выполнять данные работы?
Плюсы и минусы колодезного варианта
Ключевые преимущества использования колодца для прокладки водопровода:
- Невысокая стоимость сооружения источника воды. Гораздо выгодней, нежели формирование скважины.
- Подача воды возможна даже при отсутствии электричества. Для этого монтируются гидроаккумуляторы. И колодец всегда можно будет использовать по своему прямому назначению — набирать воду с помощью ведра. Со скважиной этот вариант неприемлем, без электричества дом попросту остается без водопровода (хотя частично и эту проблему можно решить гидроаккумулятором).
- Так как глубина колодцев относительно небольшая (в большинстве регионов не превышает 10 – 15 метров), то и насосная станция не обязательно должна быть очень мощной.
Из недостатков же следует упомянуть следующее:
- Качество воды в колодцах на порядок ниже, нежели в скважинах. Для технических нужд этого более чем достаточно. Но для получения питьевой воды потребуется устанавливать фильтр. А если содержание нитратов высокое, то вовсе фильтровальную станцию обратного осмоса.
- Колодец регулярно нужно обслуживать. То есть выполнять его механическую чистку. Особенно если слой грунтовых вод протекает через песчаники. Если чистку не выполнять, то засор всей системы водопровода в будущем — гарантирован.
А как сделать разводку — это уже зависит индивидуально от частного участка, от уровня грунтовых вод. В большинстве случаев насосную станцию рекомендуется размещать непосредственно у колодца в кессоне на глубине хотя бы в 2 метра.
Каким должен быть хороший колодец
Обустройство колодца следует выполнять по следующим рекомендациям:
- он должен размещаться на расстоянии хотя бы в 15 – 20 метров от сточной ямы, канализационного слива;
- между колодцем и домом должно быть минимальное расстояние (но не менее 5 метров, чтобы избежать «подмывания» фундамента);
- размещать колодец следует в том месте, где водоносный слой грунтовых вод располагается как можно ближе к поверхности.
А вот для формирования стен колодца лучше всего использовать армированные бетонные кольца. И обязательно между ними оставлять минимальный зазор. А вот глубину выбирать исходя из индивидуальных требований, точнее — от объема нужной воды.
Для бытовых нужд, а также для полива участка, в среднем, необходим запас в 2 – 3 м3. И дачный водопровод, и для дома с постоянным проживанием этого более чем достаточно.
Разводка воды в частном доме
Базовая схема колодезного водоснабжения частного дома состоит из следующих элементов:
- колодца;
- насосной станции;
- трубопровода;
- системы фильтрования.
Дополнительно водоснабжение частного дома или дачи из колодца может включать гидроаккумулятор. Его емкость должна составлять примерно в 2 раза больше того объема воды, что семья потребляет в сутки. Это — идеальный расклад.
Но если верить отзывам, то емкости всего в 200 – 300 литров большинству будет более чем достаточно. Естественно, временно придется отказаться от ванны, вместо этого используя душ.
Больше всего вопросов возникает с тем, где разместить насосную станцию для колодца. Есть 2 основных варианта:
- Непосредственно возле колодца. То есть на улице. Вариант приемлем только в том случае, если имеется кессон с глубиной ниже линии промерзания грунта зимой. Но при этом ещё нужно учесть, что уровень грунтовых вод весной может подниматься вплоть до 0,5 метра. Соответственно, если участок расположен на такой «жиле», то насосную станцию придется размещать только выше уровня грунта.
- В доме. Минусов у этого метода масса: лишний шум при включении насосной станции, для неё нужно выделить порядка 1 квадратного метра. И нагрузка на технику будет выше, так как насосу придется «затягивать» воду на большем расстоянии (из-за чего вероятность поломок — увеличивается).
Варианты организации колодезного водоснабжения
Есть 2 основных варианта как организовать водопровод на даче или в частном доме из колодца:
- с накопительным баком (гидроаккумулятором);
- без накопительного бака.
Первый вариант является лучше, так как при отсутствии электроэнергии водопровод будет работать в автономном режиме. И нагрузка на насосную станцию — ниже (меньшее количество включений и выключений, что увеличивает эксплуатационный ресурс электроники).
Но как лучше провести воду из колодца в дом — это уже зависит от индивидуальных характеристик участка. Если имеется место для размещения гидроаккумулятора и уровень грунтовых вод во время весеннего паводка не поднимается выше 2 метров, то система с накопительным баком — идеальный вариант.
Также стоит учесть, что даже если вода периодически поднимается выше 2 метров, то разместить насосную станцию на улице — возможно. Для этого формируется гидроизоляционный бетонный короб. Но это — дополнительные затраты.
Вариант 1. Системы с накопительным баком
Общая схема следующая:
- В колодец запускается труба с погружным насосом. Снаружи закапывается гидроаккумулятор, его рекомендуется «укутывать» теплоизоляционным материалом (минераловатная плита отлично подходит для этой цели). Глубина — ниже уровня промерзания грунта.
- В гидроаккумулятор устанавливается реле, которое и включает насос, когда давление в системе падает ниже 1,5 – 3 атмосфер (зависит от расстояния между накопительным баком и внутренним водопроводом, проложенным в доме).
- От гидроаккумулятора проводится труба в дом.
Вместо погружного насоса также можно использовать и насосную станцию. В этом случае она размещается непосредственно возле накопительного бака (изолировано от него).
Также есть системы, в которых гидроаккумулятор располагается вообще на крыше дома. То есть водопровод работает за счет самотека. Этот вариант позволит незначительно сэкономить на электроэнергии. Но придется позаботиться о том, чтобы вода в накопительном баке зимой не замерзала.
Вариант 2. Водоснабжение с насосной станцией
Технически — более простой вариант. Схема схожая, но вместо гидроаккумулятора снаружи просто устанавливается насосная станция. Она закачивает воду в систему и автоматически поддерживает заданное давление (в пределах 2 – 4 атмосфер). Насосные станции бывают двух типов:
- с накопительным баком (всего до 20 – 40 литров);
- без накопительного бака (включаются гораздо чаще, поэтому считаются менее надежными, но в то же время — более дешевые, занимают меньше места).
А далее от насосной станции прокладывается труба в дом и подключается к внутреннему водопроводу.
Наружный и внутренний водопровод
Условно всю систему разделяют на:
- наружный водопровод;
- внутренний водопровод.
Наружный — это трубы и вся техника, что размещается за пределами дома. То есть сам колодец, труба, насосная станция, гидроаккумулятор. Для его формирования следует руководствоваться следующими правилами:
- На конце трубы, что размещается в колодце, обязательно устанавливать обратный клапан. Именно благодаря нему после отключения насоса вода не стекает обратно. Но есть проблема: такие клапана довольно часто засариваются в колодцах. Так что придется хотя бы 2 раза в год их извлекать, визуально осматривать, очищать от следок окисла (даже если это латунь — окисляться она будет).
- Глубина прокладки трубы — ниже линии промерзания грунта. А уточнить это можно в местной администрации (так как там подобные исследования обязательно проводили). Если зимой температура не опускается ниже – 30 градусов, то глубины в 2,5 метра будет более чем достаточно. Если не ниже -20 градусов, то и 1,7 метра — хватит. Дополнительно трубу можно замотать в теплоизоляционный материал (минераловатная плита, чехол из пенополистирола и так далее).
- Диаметр трубы подбирают исходя из расстояния между домом и колодцем. В 90% случаев рекомендуется выбирать от 25 до 40 миллиметров (внутренний диаметр). К насосной станции она подключается через фитинг. А вот делать переходы трубы с 25 на 40 миллиметров или обратно — не следует. Именно в этих местах в дальнейшем чаще всего и образовывается течь.
- Чем ближе размещается насосная станция для сформированного колодца — тем лучше. Ведь основная нагрузка на технику — это объем «засасываемой» воды. И чем дольше длина трубы — тем больше объем приходится «всасывать» станции.
- Труба в дом заводится с небольшим уклоном в сторону колодца. При проведении обслуживания системы всегда требуется сливать воду из системы. И в данном случае она сойдет самотеком. Уклона всего в 0,5 сантиметра на 2 погонных метра будет более чем достаточно.
- Прокладкой наружного водопровода следует заниматься в теплую пору года. Оптимально — летом, но предварительно весной замерять уровень поднятия грунтовых вод. Для этого достаточно выкопать яму глубиной в 2 – 2,5 метра и просто наблюдать за тем, наберется ли в неё вода.
А вот оптимальный тип трубы для водопровода снаружи — это полиэтиленовая. Она подойдет и для питьевой воды, а ещё — более устойчивая к низким температурам, разрыву. Выбирать по диаметру и максимально допустимому давлению.
В этой же трубе можно проложить нагревательный кабель. Это нужно для регионов, в которых зимой температура может опускаться и ниже -30 градусов. Если вода внутри замерзнет, то достаточно будет включить нагревательный кабель для её оттаивания.
Внутренний водопровод формируют из полипропиленовых труб. Они подходят как для горячего, так и холодного водопровода. Для разводки формируют коллектор, а уже от него отводят трубы фильтровальной станции, а далее — к каждому «потребителю» (бойлер, унитаз, смеситель на кухне, в ванной и так далее). Трубы соединяются пайкой, что гарантирует максимально надежное и устойчивое к высокому давлению крепление.
Ещё потребуются гибкие трубы для подключения непосредственно потребителей. Внутренний водопровод следует разделять на контуры и оставлять возможность отключения каждого из них (при этом остальная часть системы должна продолжать работать). Опять же — это существенно упростит обслуживание водопровода при возникновении поломок, течи.
Ещё рекомендация: если протяжность наружной трубы превышает 50 метров, то следует через каждые 15 – 20 метров формировать дополнительный смотровой колодец. Сам водопровод снаружи укладывать вообще без соединений (фитингов). Если нужно сделать поворот, то просто делать траншею с плавным переходом.
Монтаж системы водоснабжения
Начинать следует с разметки участка. То есть провести линию, где будет располагаться труба. Там и потребуется рыть траншею. Можно вручную, можно — с помощью техники. Для ввода трубы в колодец в кольце делается отверстие с помощью коронки и перфоратора (на 3 – 5 миллиметров шире, нежели диаметр трубы).
Также нужно учесть, что при прокладке трубы запрещено создавать переходы под 90 градусов. Его можно сформировать из двух фитингов под 45 градусов.
Ввод в дом выполняется через фундамент. Естественно, глубину в 2 метра в этом случае выдержать невозможно, поэтому ввод изолируют толстым слоем теплоизоляции и гидроизоляции. Обязательно предусматривать ситуацию, что водопровод может замерзнуть. Оптимально — через всю трубу проложить нагревательный кабель.
Насос для воды размещать в частном доме можно в коробе в фундаменте или в подвале (если имеются). Но если верить отзывам, то гораздо удобней его все же устанавливать снаружи здания.
Если же монтируется насосная станция с отдельным погружным насосом для колодца, то автоматику можно разместить где угодно: в кессоне, возле накопительного бака, отдельно в доме или вовсе на улице.
Также на вводе в дом необходимо разместить фильтровальную станцию. Рекомендуется для этого воду сперва отправить на анализ (в санэпидстанцию). И уже по результатам выбирать систему фильтров.
Например, для смягчения воды отлично подходят угольные колбы. Если в неё много песка, то потребуется фильтр грубой и тонкой очистки. А вот от большого количества нитратов, аммиачных соединений поможет только обратный осмос. В этом случае для питьевой воды создается отдельный контур внутри дома. Ведь фильтр обратного осмоса — дорогостоящий, да и его производительность составляет всего 10 – 20 литров в час. Пропускать всю воду через него — не имеет смысла, это слишком затратно.
Этап 1. Ставим насос и накопительный бак
Если выполняется установка насоса непосредственно в колодец (то есть погружной), то вокруг него можно также сформировать сетчатый короб — это предотвратит попадание больших фрагментов того же песчаника в крыльчатку. А вот обратный клапан в этом случае монтировать тоже следует, хотя в самом насосе такой уже имеется внутренний.
Подключение выполняют в следующем порядке:
- сперва сам насос;
- затем — реле автоматического включения;
- далее — накопительный бак (он же гидроаккумулятор или мембранный бак).
Накопительный бак размещают либо возле колодца (в земле), либо на крыше дома (чтобы увеличить давление в системе, обеспечить самотек).
Этап 2. Подключаем насосную станцию
Если используется насосная станция, то перед первым запуском в систему необходимо залить воду. Как правило, для этого там предусмотрен специальный сливной клапан. Существуют двухконтурные насосные станции. Они, в отличие от обычных, «умеют» стравливать воздух. Но и стоят на порядок дороже, занимают больше места.
Только после этого включают станцию и проверяют наличие течей в местах соединения труб (фитингов). Затем останется только отрегулировать реле, то есть выставить минимальное давление, при котором оно автоматически запускает насос. Как правило, на нём также имеется манометр, по показателям которого и следует ориентироваться.
Итого, провести воду в дом при наличии колодца — возможно. Главное — учесть следующие нюансы: наружная труба должна размещаться с уклоном к источнику воды (для слива). Насосная станция с гидроаккумулятором — самый удобный и долговечный вариант. И предварительно следует провести анализ воды, чтобы подобрать оптимальный набор фильтров для её очистки от нежелательных примесей.
