Долговечность и комфорт в доме в большой степени зависит от качества основания. В индивидуальном домостроении наиболее часто применяются монолитные фундаменты, требующие опалубки — своеобразной формы, в которую устанавливается арматура и которая затем заполняется бетоном или бутовым камнем на растворе. Сегодня мы рассмотрим, какой должна быть опалубка для фундамента: виды, материалы, расчет.
Назначение опалубки для фундамента
Опалубка выполняет роль формы для заливки монолитного фундамента. Она позволяет сохранить необходимую форму до созревания раствора, полностью повторяя конфигурацию несущих элементов здания: стен или колонн. От качества установки опалубки зависит конструктивная неизменяемость остова сооружения, его несущая способность и срок службы.
Все работы можно выполнить своими руками и качественно, если учитывать некоторые тонкости.
Виды и устройства конструкций опалубки фундамента
Опалубка под фундамент состоит из элементов:
- щиты;
- распорки;
- упоры;
- крепеж.
Опалубочные конструкции бывают 3-х видов:
- съемными, многоразового использования;
- несъемными, часто используемыми для защиты и/или декорирования наружной грани фундамента;
- скользящими — этот вариант используется в типовом и/или многоэтажном индустриальном домостроении.
Скользящая опалубка — самая дорогостоящая и сложная, изготавливается из металла, требует привлечения специальной техники и профессиональных исполнителей работ.
Съёмная
Разборная или съемная конструкция характерна для ленточных фундаментов, особенно в индивидуальном домостроении. Материалом для нее служат:
- пиломатериалы — обрезная или не обрезная доска;
- плиты ДСП или ОСП, влагостойкая фанера;
- плиты пенополистирола;
- металлические листы.
Неповрежденные после демонтажа элементы могут использоваться повторно.
Несъёмная
В качестве несъемной опалубки могут применяться листовые и плитные материалы с внешней фактурной облицовкой:
- железобетонные панели;
- пенополистирол;
- фибро- или асбоцементные листы.
Этот вариант конструкции служит дополнительной тепло- и звукоизоляцией, может рекомендоваться для устройства в цокольном этаже дома жилых или постоянно используемых общесемейных помещений.
Требования к опалубке для фундамента частного дома
Основные требования к опалубке при выполнении фундаментов индивидуального дома:
- несущая способность, способность выдержать нагрузку от раствора при заливке;
- влагостойкость, обеспечивающая отсутствие деформаций при контакте с жидким раствором — для всех видов, и грунтовыми водами (только для несъемной опалубки);
- правильная геометрия — листы должны быть абсолютно плоскими;
- соответствие конфигурации стен, ширина фундамента всегда превышает толщину стены;
- непрерывность, отсутствие щелей, предотвращающая вытекание бетона.
Виды сборной опалубки
Сборная опалубка состоит из отдельных элементов, которые собирают в построечных условиях.
Из досок
Для устройства фундаментов используют обрезную или не обрезную доску хвойных деревьев. Сосна или ель устойчивы к перепадам температур и влажности, достаточно прочная. При ширине фундаментной ленты до 300 мм и мелком заглублении достаточно доски толщиной от 25 мм, если глубина заложения подошвы от 1,5 м толщина древесины выбирается не менее 40 мм.
Доски — наиболее часто используемый материал благодаря повсеместной доступности и невысокой цене. Недостаток — длительность сборки и проверку правильности плоскостей.
Из фанеры дсп или осб
Фанера и древесно-стружечные материалы с влагостойкой пропиткой так же популярны при выполнении фундаментов, монтаж требует меньше времени, чем опалубка из досок, листы имеют ровную поверхность без щелей, а благодаря большей несущей способности, чем у древесины, для конструкции нужна меньшая толщина — используются плиты толщиной от 18 мм.
Металлическая основа
Опалубку выполняют из стали или алюминия толщиной до 2 мм. Достоинство металла в прочности, долговечности, возможности получения криволинейных форм любого радиуса и конфигурации.
Недостатки — больший, чем у древесных материалов, удельный вес металла, значительная цена, что делает целесообразным покупку только при многократном использовании.
Опалубку можно купить в готовом виде, но монтаж требует профессионального оборудования и знаний. Результат применения опалубочных металлических конструкций — идеально ровная поверхность бетона высокого качества.
Из полимерных плит
Толщину полимерной плиты для опалубки определяют расчетом. Для придания конструкции устойчивости и жесткости сооружается каркас из древесины или металла. Цена плит высока, их применяют многократно для типовых сооружений.
Пенополистирольные блоки
Опалубочные конструкции из пенополистирола выпускают в виде готовых плит или блоков, соединяющихся между собой на шип-паз. Для выставления ширины фундамента и соединения между собой параллельных стенок применяются специальные скобы. Эта система имеет легкий вес, проста в монтаже, ее легко смонтировать самостоятельно, без привлечения бригады строителей.
Недостатки — большая влагоемкость дешевых пенополистиролов с открытой ячеистой структурой и высокая стоимость устойчивых к влаге плит из экструдированного пенополистирола с закрытыми ячейками.
Несъемная опалубка из железобетона
Панели из железобетона напоминают конструкцией пенополистирольные блоки, но значительно тяжелее. Для монтажа потребуется подъемно-транспортное оборудование и помощь нескольких человек. Плюс конструкции — толщину стенок учитывают при определении толщины фундамента, что уменьшает расход бетона.
Расчет конструкции
В качестве примера рассмотрим расчет опалубочной конструкции из досок. Используем обрезную доску заводского изготовления размером 6,0 х 0,15 х 0,025 м. Определяем длину периметра фундаментов под все стены и перегородки дома, умножаем на высоту от подошвы до нулевой отметки или пола первого этажа, если предусмотрен цоколь, затем умножаем на 2.
В результате получаем общую площадь опалубки. Разделив полученную цифру на площадь одной доски, определим количество досок, которое умножаем на толщину древесины. Наш конечный результат — объем пиломатериалов для стенок.
Дополнительно высчитываем объем бруса на стойки и распорки из бруса не менее 40х40 мм, при заглублении более 1 м до 50х100 мм, соответствующие высоте фундаментной стены, через 0,8-1,0 м.
Также понадобятся:
- гвозди для крепежа;
- полиэтиленовая пленка для защиты древесины;
- арматура или готовые каркасы из сетки для увеличения несущей способности фундамента;
- упоры под арматурные каркасы;
- щебень и песок для устройства подушки.
При желании съемную панельную опалубку многоразового использования можно взять в аренду у строительных компаний.
Особенности сборки несъемной опалубки
Несъемная опалубка играет роль части фундамента, за счет ее толщины уменьшается расход цемента. Если в этом качестве применяются пенополистирольные панели с фактурной или облицованной плиткой фасадной поверхностью, то улучшается тепло- и звукоизоляция помещений в цокольной части дома, и одновременно снижаются расходы на наружную отделку.
Элементы несъемной опалубки из различных материалов — бетона, пенополистирола, фибробетона, — как правило, имеют замковое соединение на шип-паз, благодаря этому швы между ними получаются минимальной толщины, конструкция выдерживает значительную нагрузку.
Горизонтальные швы дополнительно армируются прутком. Между собой стенки из блоков дополнительно скрепляются специальными скобами, соответствующими толщине фундамента.
Налажен выпуск деталей криволинейной формы и угловые, позволяющие выполнять фундаменты под стены сложной конфигурации.
Проверка опалубки фундамента перед заливкой цемента
Смонтированные опалубочные стенки перед заливкой в обязательном порядке проверяются по горизонтали и вертикали — уровнем и отвесом. Внутренняя поверхность досок должна быть гладкой, защищена обмазкой битума или прокладкой полиэтилена.
Также проверяют правильность установки гильз для прохода коммуникаций, если они предусмотрены проектом.
Пример изготовления опалубки для ленточного фундамента
Работу лучше проводить на ровной горизонтальной площадке. Изготавливают щиты из досок. Длина щита, как правило, не превышает 2 м, с большим размером неудобно работать. Выполняется рама из бруса. Щиты с удлиненными в поперечном направлении брусками проще устанавливать.
Доски крепят к брусу гвоздями или саморезами. Особое внимание уделяют угловым соединениям, как наиболее уязвимой части конструкции.
Соединение щитов
Между собой щиты соединяются брусом снаружи и изнутри для того, чтобы конструкция выдержала значительное давление бетона.
Для стабилизации расстояния между противоположными стенками-щитами используют шпильки из прута 8…12 мм длиной на 0,1…0,15 м больше ширины фундаментной ленты, металлические прокладки, гайки, пластиковые трубки.
Шпильки монтируют в 2 яруса, на 0,15…0,2 м от краев щитов. Просверливают отверстия длинным сверлом, вставляют шпильку, надевая на нее отрезок трубки, равный ширине ленты фундамента, между стенок. С обеих сторон на шпильку надевают металлические пластины, затем накручивают гайки.
При малой высоте основания можно вместо шпилек использовать деревянные бруски.
Установка своими руками
Предварительно проводятся земляные работы — осушение участка при необходимости, копка траншей, если не предусмотрен цокольный или подвальный этаж, или котлована под подземную часть дома.
Дно уплотняют, выполняют подушку из песчано-гравийной смеси, проливают битумом или прокладывают полосы из рулонного битумно-полимерного материала, что надежнее. Выставляют вертикальные брусья или отрезки арматуры по углам дома и в местах пересечения внутренних стен и перегородок, с учетом толщины фундамента. По брусьям натягивают ограничительный шнур.
Сложность монтажа состоит в том, что одновременно надо выставлять щиты по горизонтали и вертикали. Один угол щита опускается на уровень засыпки, так, чтобы не было щели. Второй угол выставляется по горизонтали при помощи уровня, забивая молотком пока верхний срез не станет горизонтальным.
Последующие щиты монтируют с учетом уже выставленного, чтобы сохранить горизонтальный и вертикальный уровень.
Укрепление раскосы и упоры
С наружной стороны щитовых стенок монтируют распорки-раскосы через метр или чаще, используя брус 40х40 мм. При высоте фундамента 2 м требуется два пояса распорок — в средней части и вверху, из бруса 50х100 мм.
Устройство опалубки других видов
Несъемная опалубка монтируется аналогично, но в качестве раскосов используется металл или древесина.
Фабричная опалубка из железобетона, пенополистирола, металла готова для установки. Блоки скрепляются между собой замковым соединением.
Металлическая скользящая опалубка требует установки специальной подъемной техники — гидравлических домкратов и направляющих. Заливка бетона происходит слоями. Опалубка передвигается вверх (скользит) после набора раствором начальной прочности.
Столбчатый фундамент
В качестве опалубки для столбчатого фундамента часто используют асбестоцементные трубы с прокладкой внутри арматуры.
Для более мощных фундаментов выстраивается короб из древесины, фанеры, плит по типу сборных опалубочных конструкций.
Для плиты
Устройство плитного фундамента требует выстраивания ограничительных стенок по контуру. Возможно использование и съемных и несъемных конструкций, а также горизонтальной скользящей опалубки.
Как сэкономить на опалубке
- Если арендовать съемную опалубку, а не покупать ее, удастся снизить затраты.
- Чтобы использовать щиты многократно, их поверхность следует защитить от соприкосновения с раствором полиэтиленовой пленкой. Она крепится строительным степлером.
- Опалубка из фанеры обойдется дешевле, чем из доски, а листы, защищенные пленкой можно будет после демонтажа использовать в других целях.
Послойная заливка бетона
Высоту основания делят на 2-4 захватки, в зависимости от глубины. Щиты монтируют на одну заливку, конструкция заполняется бетоном. Через 7…8 часов верхний слой застывшего цементного молочка удаляется мастерком для улучшения адгезии слоев
После набора раствором необходимой для стбилизации формы прочности шпильки вынимают, щиты демонтируют и перемещают вверх, снова заливают бетон. Трубки можно оставить в теле бетона и заполнить раствором.
Вертикальное деление при заливке
Если бетон заливают на всю высоту, но на часть длины, то выстраивают вертикальные заглушки. После снятия опалубки край зачищают от молочка для придания поверхности шероховатости.
Когда нужно снимать опалубку
Для набора начальной прочности и стабилизации формы достаточно выдержать бетон 3 дня при t=20°C, затем можно убирать опалубку.
Советы профессионалов по сборке опалубки
Сборку опалубки лучше производить на заранее подготовленном месте, в помещении или под навесом. Удобнее работать на столярном верстаке, но подойдет и горизонтальная площадка.
Щиты с удлиненными поперечными брусками проще устанавливать. Если изготавливать щиты без удлиненного бруса, то требуется прокладка бруса по песчаному основанию под всем периметром дома, чтобы предотвратить вытекание раствора.
Для сборки досчатой конструкции можно использовать длинные гвозди, загибая концы. При монтаже стенок их фанеры, ОСП, ДСП лучше применить саморезы.
Рекомендации по расчетам конструкции
Для определения габаритов фундамента необходимо:
- определить нагрузки от несущих и ограждающих конструкций, перекрытий;
- учесть снеговую и ветровую нагрузку, глубину промерзания почвы в регионе строительства — по СП «Климатология»;
- выяснить глубину залегания и состав грунтовых вод — требуется привлечение специалиста.
Можно выполнить необходимые расчеты с помощью калькуляторов на специализированных сайтах, но чтобы избежать ненужных затрат лучше обратиться к специалистам.
