Проводка в деревянном доме своими руками: требования и нормативы, виды, монтаж, простые схемы

Для большинства людей загородный дом – это сруб или солидное строение из бруса. Экологичное жилище требует дополнительных затрат и вынуждает мириться с рядом ограничений. Например, проводка в старом или новом деревянном доме потребует пожертвовать некоторыми представлениями об эстетике в пользу безопасности.

Требования к электропроводке в деревянном доме

Несмотря на современные методы обработки древесины, она по-прежнему остается пожароопасным материалом. Поэтому устройство электрики в доме из дерева сопровождается соблюдением правил и предписаний, призванных обеспечить безопасность жильцов.

Проводка должна соответствовать целому ряду требований.

Высокий уровень безопасности

• Провода прокладываются так, чтобы исключить перегрев и воспламенение.
• Для каждого участка цепи рассчитывается максимальная нагрузка, подбираются сечения соответствующих размеров.
• Толщина жилы должна на 25-30% превышать рекомендуемую на каждое значение нагрузки.
• Кабель-каналы и металлические гофры берут с расчетом на свободное пространство – полости не должны быть плотно набиты.
• Лучше всего оставлять провода открытыми, чтобы всегда иметь возможность быстро найти повреждение и оперативно отремонтировать.

Надежная изоляция

Больше всего это касается электрощитка. Для него готовят место, изолированное от деревянных стен. Желательно разместить его на стене из негорючего материала.

Качественные провода

Лучший вариант – медный провод в хорошей оплетке. Провода покупают трехжильные, на весь дом. Гофра или кабель-каналы также должны быть негорючими, легкая гофра из ПВХ не допускается.

Автоматический контроль напряжения и нагрузки

Для поддержки нормального напряжения и предотвращения перегрева кабелей устанавливают автоматы. Ими комплектуют каждый участок цепи.

Нормативные документы для ввода проводки

Для знакомства с правилами установки электропроводки в деревянном доме нужно прочесть следующие нормативные документы:

1. Руководство по проектированию электрических цепей в жилых домах – ПУЭ, седьмое издание. Здесь подробно описаны:

• основные этапы работы
• правила подбора проводов и кабелей
• расчеты и установка автоматических устройств контроля и защиты
• проектирование системы освещения.

ПУЭ – сборник документов Минэнерго, объединенных под названием «Правила устройства электроустановок». Регулярно переиздается и обновляется. Устанавливает общие принципы обустройства электросетей разных конфигураций и назначения.

2. СНиПы

По этой теме нужно ознакомиться с двумя: 3.05.06-85 и 31-07.

3.05.06-85

Необходим тем, кто делает электросеть в старом доме. Содержит также рекомендации по организации подачи электроэнергии в частную новостройку. В документе рассмотрены способы разводки и создания сети в каждой комнате.

31-07

Дополнения и рекомендации, а также обновленные правила, которые должны соблюдаться.

Оба нормативных документа написаны профессиональным языком и не являются простым и удобным чтивом. Для создания нормального безопасного проекта достаточно прочесть ПУЭ.

Составление схемы

Перед началом работы нужно все рассчитать и составить внятный проект энергоснабжения жилища. Это касается также работ по замене старой проводки новой.

Основные требования умещаются в нескольких тезисах.

• Все части электрической цепи должны находиться в доступных местах. К счетчикам, розеткам, распределительным щиткам должен быть свободный подход без лестниц или передвигания мебели.
• Рекомендуется размещать выключатели на свободных участках стен. Нежелательно закрывать их мебелью, настенными коврами или декором. Удобно¸ если они установлены невысоко.
• Составляя схему расположения розеток, нужно сразу решить, где будут стоять электроприборы, которые нуждаются в электричестве постоянно или обладают большими габаритами. Желательно исключить использование удлинителей, поэтому розетки ставят в достаточном количестве. По теоретическим раскладкам хватает одной розетки на каждые 5-6 м², но лучше сделать на 1-2 больше. Их устанавливают на высоте от 25 см до полуметра от пола.
• Желательно разрезать кабель как можно реже. Для создания ответвлений используются металлические распределительные коробки. Открытые скрутки исключаются. Повороты и ответвления располагаются под прямыми углами. Кабель прокладывается поверху или вдоль пола.
• Потребляемая мощность рассчитывается по сумме кВт устройств, которые могут включаться одновременно. Если сумма меньше 15 кВт, то проводка обустраивается без трансформатора. Если больше – требуется трансформатор.
• Конфигурация продумывается так, чтобы каждое ответвление снабжалось автоматами. Для особо мощных устройств типа бойлера, электроплиты, стиральной машины желательно пробрасывать дополнительные кабели с защитными приборами.
• Необходимо учитывать свойство древесины реагировать на перепады температуры и влажности колебаниями объема. Поэтому на участках, подверженных таким изменениям, нельзя жестко фиксировать провода, устанавливать выключатели и розетки. Это относится также к местам, в которых проявляются сезонные подвижки срубов.
• Хорошо продуманная и разветвленная сеть энергопитания в доме, с автоматами и тщательным расчетом мощностей агрегатов и устройств, обеспечивает безопасное решение проблемы.

Схему нужно не только продумать, но и нарисовать. Лучше всего потратить на это время и сделать четкий понятный рисунок с цветовыми обозначениями ответвлений и расположения розеток, выключателей и устройств защиты. Обязательно нужно оставить место для возможных исправлений и дополнений. Наличие схемы снизит вероятность досадных ошибок.

Где ставить вводный щит

Четкого нормативного указания о месте установки счетчика и вводного автомата нет. Это значит, что его можно ставить дома или на улице.

Уличный счетчик помещается в металлический герметичный корпус с окошком для снятия показаний. Класс защиты – IP-55. Внешней проводкой имеет право заниматься только представитель компании, обеспечивающей подачу электричества.

Установка внутри дома не требует такого высокого уровня защиты, но бокс все равно должен быть металлическим.

Распределительный щиток

Наружный вводный кабель идет к дому без ответвлений, разводка возможна только после распределительного щитка.

Его помещают в металлический корпус – это обязательно в деревянном доме. Размеры зависят от количества веток и установленных средств защиты. Рекомендуется покупать с запасом, чтобы можно было прокладывать новые отдельные кабели.

Счетчик ставит только представитель компании, обеспечивающей электричеством. Внешний вводный автомат пломбируется.

Организация ввода проводки в дом

Следующим после вводного защитного прибора в цепи идет электросчетчик, после него – УЗО, назначение которого состоит в аварийном отключении подачи тока при коротком замыкании. Пороговое значение автомата внутри дома должно быть ниже, чем у вводного, чтобы срабатывание проходило на доступном устройстве.

Распределительный щиток – это ряд устройств контроля тока, с каждого начинается отдельный кабель, который идет на определенный участок цепи. Их количество не регламентируется, зависит от количества помещений и зон, которые снабжаются энергией. Для их установки используются специальные рейки. Порог срабатывания каждого выбирают по нагрузке, которая для конкретного участка будет считаться предельной.

Противопожарная защита

Для снижения вероятности возгорания разработаны правила безопасности.

1. Скрытую проводку делают в стальных трубах или коробах. Для помещений с высокой влажностью, конденсатом допускаются только толстостенные трубы – от 2 мм.
2. Монтируют заземление по всей протяженности.
3. Используют только накладные розетки.
4. Устанавливают УЗО.
5. Рекомендуется для устройства скрытой проводки приглашать квалифицированного специалиста.

Необходимость контура заземления

Без заземления подача электроэнергии в дом считается небезопасной.

На данный момент ГОСТом предусмотрено использование систем только заводского изготовления. Все варианты сборки из подручных материалов признаны не соответствующими правилам безопасности.

Типы электропроводки

Используются 2 типа устройства проводки – закрытый и открытый.

Закрытая

Скрытую проводку делают чаще перед отделкой – кабели пойдут под гипсокартонными стенами или другими покрытиями. В этом случае их обязательно помещают в металлические трубы или гофру. Применение пластиковых коробов, труб, гофрированных шлангов из ПВХ исключается. Только негорючий материал.

Этот метод чаще применяется в каркасном доме.

Скрытую проводку нельзя проложить просто так, без дополнительной защиты от возгорания. Определение трактуется широко. Проводка считается скрытой, если:

1. Скрыта под подвесным потолком.
2. Идет за щитами из гипсокартона.
3. Проходит под стеновыми коробами и другими конструкциями.

Допускаются только 2 вида полостей для проводов: полимерная негорючая гофра и металл в виде трубы или канала. Их используют даже при размещении проводки в штробах.

Кабель каналы

Установка специальных каналов лишь частично облегчает жизнь, так как существуют предписания и правила по расположению относительно углов помещения, пола, потолка.

Для больших пучков берут магистральные короба с большим сечением. Вместе с ними желательно купить заглушки, ответвления, уголки и другие дополнения. Обязательна маркировка «нг» — негорючий.

Каналы с одним замком прослужат дольше.

Нельзя закладывать в один канал кабели разного назначения. Провода антенны, интернета, домофона, телефона и другие размещаются отдельно, чаще всего в плинтусах.

Все тонкости правильной прокладки проводки в кабель-каналах изложены в соответствующем СНиПе.

Гофрированные трубы

Металлорукава или гофрированные шланги из металла намного проще. Однако доступ к проводам будет закрыт. Поэтому перед началом работ рекомендуется еще раз все проверить.

Пластик желательно полностью исключить.

Укладка в трубах

Для проводки, которая полностью скрыта за декоративными покрытиями, двойными потолками и фальшь-стенами, используют стальные или медные трубы. Это самый сложный и затратный вид проводки, так как приходится обращаться к профессионалам.

Через стены провода проходят с помощью кусков металлических труб или специальных проходных гильз. Края такого мини-тоннеля выступают из стены на 1 см, плюс они должны быть закрыты, чтобы предотвратить повреждение проводов.

Между коробом, каналом или трубой и переходной гильзой не допускаются зазоры – выступающие края обязательно заходят в канал или трубу.

Открытая

При открытой установке провод идет по стенам, его видно по всей протяженности. Его могут укладывать в короба или кабель-каналы. Такой способ облегчает ремонт, замену части проводки или расширение сети. Открытые провода не перегреваются.

Обязательное правило – кабели должны занимать в полости канала или короба не более 60%, а лучше – еще меньше.

Провода могут быть вообще открытыми. В этом случае их закрепляют на специальных негорючих роликах-изоляторах. Выглядит винтажно, особенно если использовать витые пары разных цветов. Закрепляют также на скобах.

Такое оформление будет отлично выглядеть в бревенчатом доме.

Открытая проводка проводится строго по нормам ПУЭ, которые предписывают использование керамических, фарфоровых изоляторов, скоб и других видов крепежа.

Открытые изолированные провода располагают на расстоянии от 10 мм от деревянных поверхностей.

Подготовка проекта

Перед разработкой проекта необходимо ознакомиться с техническими условиями, которые предоставляет компания, обеспечивающая подачу электроэнергии. Их учитывают в первую очередь.

1. Затем подсчитывают общую мощность оборудования и приборов, которые будут использоваться в доме.
2. Составляют подробный план: рисуют схему дома со всеми помещениями, на которой отмечают места установки приборов освещения, розеток, выключателей. Планируют заранее места расположения бытовых устройств и агрегатов, требующих высокой мощности и отдельного подключения.
3. Рассчитывают длину требуемых проводов с более четким разграничением по типам, сечению и так далее. При этом учитываются допустимые расстояния до пола, потолка, двери, окна. Все повороты – только под прямыми углами.
4. На схеме отмечают распределительные коробки.
5. Рекомендуется предположить, какая мощность нужна в каждой комнате, если задействовать все находящиеся там приборы. Для устройств с двигателями указывают мощность.
6. Необходимость подведения отдельных линий и установки автоматов также должна отображаться на рисунке.
7. По данным схемы можно подсчитать предел для вводного контролирующего устройства.

Выбор кабеля и устройств

Кроме изоляционных материалов, при выборе кабеля нужно правильно подбирать сечения:

• 2,5 мм для розеток
• 1,5 для осветительных приборов
• От 6 – для мощных агрегатов и оборудования.

Понадобится таблица с соотношениями сечений и нагрузок. Данные таблиц, размещенные в электротехнических справочниках или других изданиях, одинаковы.

Расчет сечения ведется по сумме мощностей приборов, отнесенных к одной группе, то есть работающих в одном помещении. Величину берут из техпаспорта прибора или из описания на его упаковке. Покупают с небольшим превышением подходящего по таблице сечения.

Таким же способом определяют размер вводного кабеля. Но в этом случае складывают мощности всех приборов в доме и прибавляют запас, не менее 30%. Если общая мощность повысилась, перерасчитывают сечение и заменяют. Самостоятельно сделать замену нельзя, поэтому придется приглашать специалиста из компании-поставщика энергии.

Обычно покупают медный провод с дополнительной изоляцией. Редко, но используют алюминиевый, но он менее удобен, так как легко ломается.

Если в доме алюминиевая проводка, то скрутки с медными проводами запрещены. Они очень быстро разогреваются и могут стать причиной возгорания. Для соединения используются только специальные переходники.

Для розеток и освещения используют трехжильные провода, с которыми повышается безопасность проводки. Для всех мощных приборов используют заземление.

Выбор розеток и выключателей

Для деревянных стен самым безопасным вариантом являются накладные розетки и выключатели с негорючей монтажной пластиной. Их легко устанавливать, осматривать и контролировать состояние.

Пластины могут быть из пластика, который не поддерживает горение, но лучшим вариантом является металл. Можно также самостоятельно вырезать площадки из асбестовой или керамической плитки.

Врезные элементы с металлическими коробками можно применять при прокладке закрытой проводки в трубах. Для такой работы требуются профессионалы. Обычная открытая проводка подразумевает установку элементов на поверхности стены.

Номинал и тип автомата

Обычно подбирают автоматы для однофазных сетей. Это дифференциальные устройства с одним или двумя полюсами.

Расчет номинала производят по формулам, в которых используются суммарная мощность приборов, допустимая нагрузка и коэффициент поправки, равный 1,1.

Чтобы определить номинал, не связываясь с формулами и расчетами, можно использовать онлайн-калькуляторы. Для этого придется тщательно подсчитать общую нагрузку.

Например, при расчете суммарной нагрузки для кухни, складывают мощности в кВт:

• холодильника – 0,5
• вытяжки – 0,1
• чайника электрического – 1,5
• микроволновки – 1.

В сумме получается 3,1 кВт.

Для домов и квартир подходит автомат класса С. Данный параметр показывает степень реакции устройства на мощность пускового тока, который может многократно превышать номинальное значение. Класс С означает, что это превышение ограничивается десятикратным, что достаточно для бытовых приборов.

В таблице ниже приведены номиналы для напряжения в 220 В и одной фазы. В сети есть много вариантов на другие виды подключений.

Подсчитанная суммарная мощность может быть больше или меньше приведенных в таблице значений. Ее нужно округлить в большую сторону до ближайшего. Значение из примера, равное 3,1, увеличивается до 3.5.

Для частных домов и квартир обычно достаточно 16А.

Подключение	Однофазное	Однофазное вводный
Автомат	Однополюсный	Двухполюсный
1А	0.2 кВт	0.2 кВт
2А	0.4 кВт	0.4 кВт
3А	0.7 кВт	0.7 кВт
6А	1.3 кВт	1.3 кВт
10А	2.2 кВт	2.2 кВт
16А	3.5 кВт	3.5 кВт
20А	4.4 кВт	4.4 кВт
25А	5.5 кВт	5.5 кВт
32А	7.0 кВт	7.0 кВт

Монтаж электропроводки в деревянном доме своими руками

Самостоятельная сборка экономит много денег, но нужно понимать степень своей ответственности. Перед работой необходимо ознакомиться с правилами подбора элементов и монтажа, мерами предосторожности. Целесообразно также получить консультацию профессионала.

Установка щитка

Монтажу электрощитка предшествует грамотная разводка с группами потребителей.

1. Для бытовых приборов устанавливают автомат на 16А.
2. Для электроплиты с духовкой проводят отдельную линию с большим диаметром – не менее 6 мм и автомат на 32А.
3. Для розеток в каждом помещении прокладывается отдельная линия с подходящим сечением.
4. Освещение обеспечивается веткой с диаметром 1,5 и автоматом на 10А.

На щитке располагаются:

• Автоматы
• УЗО
• счетчик или счетчики
• реле контроля напряжения
• контактные шины.

Работа проходит в несколько шагов.

Подготовка

Делают нишу, выводят провода линий. Вводный кабель обесточивают. Снимают заглушки со щита, устанавливают контактные шины и кронштейны.

Схема и сборка

Желательно составить схему щитка. Затем устанавливают автоматы на специальные рейки. Подключают провода линий к контактам автоматов и шинам.

Проверка

По окончании сборки работу щитка проверяют. Вешают дверку. По схеме маркируют автоматы.

В деревянном доме используется только металлический короб. Размеры не ограничиваются. Рекомендуется брать с запасом – для вероятного расширения сети в доме и появления новых линий.

Укладка кабеля

Работа по прокладке проводки производится в резиновых перчатках. Понадобится также шуруповерт или отвертка, индикатор, дрель.

Проводка укладывается любым разрешенным способом, с соблюдением правил. Перед началом работы вводная точка обесточивается.

Сборка

Сначала составляется схема, как описано выше. По ней собирают цепь. Каждую линию нужно тестировать отдельно, проверяя приборами на наличие напряжения, правильность соединений, заземления. Только после этого кабель подключают к автомату. На схеме желательно отображать, какие приборы на данной линии.

Когда работа с линией закончена, подключают ток, затем все приборы. Если автомат не срабатывает, можно считать, что собрано безошибочно.

Затем вводный автомат выключают, а также автомат уже проверенной линии. Переходят к следующей.

После сборки и проверки всех линий подается ток, а линии активизируются по одной.

Работа с кабелем

Прокладка ведется только цельными кусками, без скруток. Каждый участок проверяют на целостность изоляции и заземление.

Для подключения к розеткам и другим частям цепи используют коробки с металлическим корпусом. Допускается делать скрутки и полностью помещать их в коробки, но безопаснее использовать специальные переходники.

Если предполагается продолжить линию, то лучше оставить запас и впоследствии тянуть без скруток. При подключении розеток и выключателей необходимо следить за цветом проводов.

Соединение проводов и контактов

Провода и контакты соединяются:

• сваркой/пайкой
• опрессовкой
• сжимом.

Сжим используют часто. Это удобный колпачок с пружиной с повышенной проводимостью. Корпус сделан из негорючего полимера. Соединяемые концы проводов зачищают и вкручивают по часовой стрелке.

Скрутки делают с помощью плоскогубцев. Сначала изолируют одно соединение, затем второе. Фиксируют провода вместе. По стандарту рекомендуется пропаивать.

Электромонтаж коробок

Количество распределительных коробок не ограничено. Их рекомендуют ставить везде, где линия ответвляется для установки розетки или выключателя. В деревянном доме используются только коробки с металлическим корпусом.

Внутри коробок провода соединяют:

• колпачками СИЗ
• вагами (колодками)
• аккуратными скрутками с изолирующей лентой.

Колодки различаются по размеру, подбирают их по сечению кабеля. Удобны для создания сразу нескольких ответвлений. Ваги исключают соприкосновение оголенных проводов.

Установка выключателей и розеток

В деревянном доме используются только накладные розетки. Перед монтажом готовят площадки на стенах с металлическими или керамическими пластинами.

Обязательно плотное прикручивание, чтобы розетка не перемещалась.

Монтаж осветительных приборов

Ограничений на использование осветительных приборов разных конструкций нет. Монтаж производится на металлические подкладки и площадки.

Мощные уличные фонари обязательно заземляют.

Подключение к сети происходит по простой схеме, желтыми и зелеными проводами.

Устройство заземления

В частных домах сеть обычно заземляют модульно-штыревым методом. Его делают многоугольником или в линию. Если есть вероятность расширения сети, создания пристройки к дому, лучше выбрать линейный способ.

Заземление необходимо для нейтрализации электрического заряда, который появляется на металлических корпусах электроприборов.

Для этого делают контур-посредник, который контактирует с землей. Он соединяется с третьей жилой в кабеле. Через него избыточная энергия уходит в землю.

По чертежам и схемам можно собрать контур самостоятельно. Продаются также готовые комплекты, с которыми монтаж пройдет быстрее, так как ничего не придется варить. Все соединения снабжаются крепежом. На всех элементах сделана заводская антикоррозионная обработка гальваническим способом.

Основные этапы монтажа

1. Место установки – до 2 метров от дома. Лучше выбрать затененное, чтобы была влажная земля. Надо смотреть на почву. Песок подходит меньше всего, лучше глина или чернозем.
2. Рытье траншеи. Чаще всего делают в виде треугольника или линии, параллельной стене дома.
3. Если штыри самодельные, их заостряют.
4. Вбивают их в землю, оставив наверху 2 дециметра. Важно, чтобы грунт плотно к ним прилегал.
5. На штыри приваривают металлическую полосу. В комплекте заводского изготовления предусмотрен крепеж. Подводят вторую полосу к дому.
6. Сварные швы покрывают антикоррозионными составами, битумом, полимерными смолами.
7. Траншею засыпают почвой или смесью с золой.
8. Полоса скрепляют с проводником с помощью болта.
9. Проводник соединен с главной шиной заземления. Для него подойдет кусок кабеля 6 мм.

Монтаж УЗО

Монтируют в распределительном боксе или шкафу. Размещают, как и все защитные устройства, на DIN-рейке.

По очередности от точки ввода электричества УЗО занимает третью позицию, после общего автомата и счетчика. Перед установкой обесточивают сеть.

1. Устройство устанавливают на рейку, по правую сторону от автомата.
2. Зачищенные провода от автомата и нулевой шины вставляют в верхние клеммы и завинчивают крепеж.
3. Затем помещают провода в нижние клеммы и закрепляют.
4. Проверяют – включают автомат и нажимают кнопку «Тест». УЗО отключается.
5. Для проверки создают ток утечки – подводят к цоколю проверочной лампы фазный и землю. УЗО должен отключиться.

Проведение проверки

Проводкой, сделанной нанятыми специалистами, можно сразу пользоваться. Если она выполнена своими руками, ее необходимо тщательно протестировать перед пуском. Понадобится тестер.

• Проверяют по одной линии тестером на наличие ошибок в сборке.
• Все приборы выключают. Линии выводят на щиток поочередно.
• Сначала пускают ток только на линию освещения. Включают светильники. Если автоматы не сработали, обесточивают и переходят к следующей.
• Подключают к щитку остальные линии, тоже поочередно. Запитывают приборы по одному, достигая максимальной нагрузки на участке.
• Если не щелкают автоматы, и все работает, активизируют все линии.

Если нет уверенности, можно пригласить профессионалов, чтобы они проверили работу. Они дадут полный отчет о работе электросети.

Возможные ошибки при монтаже

Делать проводку в деревянном доме нужно очень внимательно, так как ошибки при монтаже могут обойтись слишком дорого.

Ниже перечислены моменты, на которые нужно обращать внимание.

• Правильный выбор сечения. Слишком тонкий кабель будет разогреваться при нагрузке, что создаст опасную ситуацию, особенно если он идет по деревянной поверхности без дополнительных мер по изоляции.
• Проведение проводов между перекрытиями без труб или коробов опасно, так как увидеть повреждение или оплавление изоляции невозможно. Перегрузка сети усугубит положение.
• Кабель, идущий под узким плинтусом, постоянно соприкасается с деревянными поверхностями. Необходимо обеспечить такой объем, чтобы его окружало пустое пространство. Для этого используется канал, имитирующий плинтус.
• Использование пластиковых коробов не допускается.
• Розетки и выключатели в деревянном доме используются только накладные.