Для устройства автономной канализации рынок предлагает самые различные комплекты для монтажа технических емкостей. При всем разнообразии выбора устойчиво лидирует септик из бетонных колец, хотя его конструкция не менялась с конца XIX столетия и кем-то воспринимается, как морально устаревшая. На деле по совокупности потребительских качеств железобетонный септик, собранный из готовых конструктивных элементов, серьезных конкурентов не имеет. Правда, его установка требует некоторых знаний, умений и соблюдения технологических тонкостей.
Устройство септика
Прежде, чем говорить об устройстве септиков, нужно понять, какие задачи они должны выполнять в составе автономной канализации, приспособленной для частного дома. Понятно, что они нужны для очистки сточных вод. Но какой принцип работы у всей очистной системы?
Начнем с того, что современное жилище почти в обязательном порядке оборудовано ванной, туалетом, кухонной мойкой. И объем загрязненной воды, в итоге получаемой, достаточно велик.
Если ее просто сбрасывать в грунт, начнутся проблемы с загрязнением и развитием болезнетворной флоры. Поэтому эту загрязненную воду следует очистить. Уровень очистки должен быть не менее 75 %. А в идеале достигать 95 %.
Фекальные и сточные воды, которые вырабатывает частный дом, не являются раствором в традиционном смысле слова. Это по большей части взвесь. То есть вода, в которой во взвешенном состоянии находятся твердые частицы. Следовательно, можно добиться их осаждения.
Причем объем твердых компонентов в канализационной воде невелик. И приходится больше заботиться об удалении воды, а не образующегося ила.
После того, как ил осажен, вода должна пройти биологическую очистку. То есть в ней должна погибнуть вся болезнетворная форма. А сложная органика разложиться на более простую. С такой задачей прекрасно справляются бактерии. Которые бывают двух типов:
- Анаэробные. То есть могут действовать в безвоздушной среде. Неприхотливы. Не требуют особых усилий для создания оптимальной среды. Но очистка вод с их помощью идет медленнее. И несколько ниже по качеству.
- Аэробные. Этим микроорганизмам для жизни необходим кислород. Следовательно, приходиться заботиться о постоянной аэрации вод. Дополнительные расходы, но очистка проходит быстрее и эффективнее.
После доочистки при помощи бактерий воды можно сбрасывать в грунт. Где они, просачиваясь до водоносных слоев, окончательно очистятся. Но для первичной обработки стоков требуются особые емкости – септики. По сути, это большая бочка, стены которой не пропускают воду.
Поскольку при очистке процессы отстаивания и биологической обработки лучше разделять, таких септиков требуется несколько. Каждый из них принято называть камерой.
Назначение
В редких случаях сброс очищенной воды в почву невозможен. И тогда устраивается однокамерный септик, который требует регулярного опорожнения при помощи ассенизационной машины. По сути, это благоустроенная выгребная яма увеличенной емкости. Но эта схема неудобна по причине обязательного и частого обслуживания, отчего эксплуатационные расходы ощутимо вырастут.
Поэтому чаще устраивают многокамерные септики. Хотя однокамерные конструкции можно рекомендовать в качестве типового решения для дачи, в которой не планируется регулярное проживание.
Септиков может быть два или три. Зависит от мощности установки. В самом первом, в который происходит непосредственный сброс отработанных вод, происходит осаживание крупных илистых фракций. Этот осадок требуется время от времени удалять. Но не чаще одного раза в год.
Эта камера соединена заглубленной (чтобы исключить промерзание) переливной горловиной с соседней емкостью. В которой уже происходит и удаление мелкой взвеси, и биологическая очистка при помощи бактерий.
Далее осветленная вода или просто сбрасывается в грунт, или направляется в третий септик, фильтрующий. Из которого она или просачивается в грунт сквозь специально подготовленные стенки, или распределяется по трубопроводу на поле аэрации. Для окончательной очистки.
Конструкция
Конструкция септика зависит от его специализации. Первые два септика всегда выполняются с дном и предельно водонепроницаемыми стенками. Чтобы грязная вода не проникла в грунт. Обязательно наличие фановой трубы. Которая нужна для удаления метана. И для обеспечения жизнедеятельности аэробных бактерий хотя бы в верхнем слое стоков.
Третий септик, фильтрующий, дна не имеет. Вместо жесткого водонепроницаемого основания в нем устроен дренажный фильтр из щебня и крупного песка (дресвы). Если в системе два септика, то второй выполняют с с переливом, отводящим осветленные воды в грунт.
Если используют схему очистки аэробными бактериями, то аэратор ставят именно во второй колодец(обязательно). И факультативно – в первый. Собственно, конструктивно септик представляет собой круглый колодец из бетонных колец с некоторыми доработками.
Маркировка колец по госту
Согласно принятым у нас правилам, кольца, как и другие жби-изделия, обозначены буквенной аббревиатурой, дополненной цифровым индексом. Буквы являются сокращением, указывающим на тип изделия.
Например, КС – кольца стеновые. ПД, соответственно, плита днища. А ПП – плита перекрытия (с отверстием под люк). Далее следует цифра, дающая представление о диаметре кольца. В дециметрах. То есть КС-20 означает, что мы имеем дело со стеновым кольцом, у которого диаметр 2 метра.
После диаметра через точку или через дефис ставится высота кольца. И КС-20.9, таким образом, имеет размеры в высоту 90 см. Помимо стандартных высот существуют доборные кольца, позволяющие не привязывать высоту септика к кратности колец. Иногда после цифр встречается еще одна буква, говорящая о проницаемости марки бетона.
- Н – нормальная,
- П – пониженная,
- О – особо низкая.
Бывают кольца с замками и без. Замок представляет собой четверть. Для септиков такой вариант предпочтительнее, поскольку меньше шансов смещения колец во время сезонной деформации грунта.
Преимущества и недостатки септика из бетонных колец
Недостатков у септиков из колец два – большой вес элементов и необходимость привлечения тяжелой техники, да гигроскопичность бетона, заставляющая проводить дополнительных мероприятий по гидроизоляции конструкции.
Все остальное можно отнести к достоинствам: малая стоимость, долговечность, универсальность, надежность, отсутствие необходимости якорения в грунте, экологичность, простой уход и так далее.
Расчеты объема
Минимальный размер септика зависит от количества проживающих в доме. За основу берется суточная норма стоков. Она равна 200 литров на человека. Соответственно, семья из четверых будет ответственна за 800 ежедневных литров грязной воды.
Эту цифру умножаем на три – за столько суток происходит переработка бактериями органики в септики. И получается, что минимальный объем камер септика для четверых – 2400 литров. Полезно еще и иметь небольшой запас на случай приезда гостей.
Число камер
Жесткой рекомендации нет. Но стараются придерживаться такого правила: для 3 человек достаточно двухкамерного септика (до 5 кубометров рабочего объема). Свыше троих – трехкамерный септик.
Емкость
Итак, нам известен минимальный объем септика. Первая камера должна иметь объем ½ от общего расчетного при 2 камерах, и 1/3 – при трех. Важно помнить, что не вся высота септика работает.
Во-первых, сброс стоков должен располагаться ниже точки промерзания. То есть метр-полтора верхних исключаются из работы. Во-вторых, септик не рекомендую делать глубже, чем на 3 или 4 кольца – проседает надежность конструкции. Ну а в-третьих учитывают глубину залегания грунтовых вод.
Поскольку в идеале до водоносного горизонта от дна септика должно оставаться не менее метра. Зная рабочую высоту септика и его объем, подбирают нужный диаметр колец.
Что нужно учесть перед началом работ
Прежде всего, перед началом работ надо проследить, чтобы в районе септиков не проходили подземные коммуникации.
И что хотя очистка септика может происходить крайне редко (раз в 10 лет и даже реже), но все равно следует позаботиться о возможности подъехать к ревизионному люку на большой машине. И что там, где стоят септики, почву нельзя нагружать (ставить машины, строения, складировать строительные материалы).
Стоимость колец
Цена колец зависит от их габарита, производителя и нюансов конструкции (марка бетона, наличие замка и т.д.). При покупке следует учесть и стоимость их доставки на участок. Иногда бывает, что более дорогие кольца от ближнего производителя по итогу выходят дешевле тех, что вроде имеют более низкую стоимость, но производятся на удалении.
Необходимые материалы и инструменты
Непосредственно копка под септики производится вручную или с привлечением спецтехники. Все зависит от особенностей участка, возможности подъезда и местной геологии. Так же нужно продумать установку колец и их гидроизоляцию. А еще обязательно выполнить герметизацию швов между элементами и в местах проводки труб.
Обязательно понадобятся щебень и песок. Как для устройства основания, так и для обсыпки септиков по периметру. Верх септиков полезно утеплить вспененным полистиролом на глубину замерзании с небольшим запасом сантиметров на двадцать.
Схемы систем
Возможных схем несколько. Все зависит от объема системы и особенностей грунта.
Двухкамерный представляет собой две емкости, соединенных последовательно переливом. Перелив из первого септика грубой очистки во второй септик доочистки должен располагаться на 30 – 50 см ниже канализационного ввода из дома. И быть устроенным таким образом, чтобы через него во вторую камеру не попадала поверхностная пленка из трудноразлагаемой органики.
Сброс воды в грунт происходит при помощи простой трубы и гравийно-песчаного фильтра.
Трехкамерный септик, по большому счету, отличается только устройством третьей емкости. Если грунтовые воды расположены низко, а грунт на участке отличается хорошими водопропускными способностями (песок или щебень, к примеру, хрящи), то достаточно простого фильтрующего колодца без дна.
Если вода залегает высоко, близко к поверхности, то третий колодец играет роль распределительного коллектора. И от него стоки уходят в дренажную систему из труб, закопанных на относительно небольшой глубине. Чем плотнее грунт и чем он хуже вбирает воду, тем больше площадь такого поля.
Этапы строительства бетонного колодца
Алгоритм довольно прост. Определяются с местом, копают котлован. На дне его укладывают амортизирующую подушку из песка и щебня. НА которую кладут плиту основания или льют ее самостоятельно.
Затем монтируют кольца и плиту перекрытия. Если нужно, формируют смотровую горловину. Монтируют систему переливов. Затем выполняют гидроизоляцию системы и ее утепления. После чего засыпают конструкцию землей.
Выбор места для размещения септика
При выборе места под систему очистки стараются учесть и возможность обслуживания, и санитарные нормативы.
Септик должен стоять как можно ближе к заезду на участок. Но не ближе 3 метров к дороге. Во избежание проседания грунта он ставится на удалении от любых строений не менее чем на 5 метров.
От источника водозабора он должен отстоять не менее 30 метров. Точно такое же расстояние нужно выдержать до ближайшего водоема. Если почва песчаная и хорошо пропускает воду, то безопасное расстояние имеет смысл увеличить до 50 метров.
Замеры и проектирование
Как уже говорилось, габариты септика зависят от его объема и глубины грунтовых вод на участке. При этом лучше, если его проектирование произойдет уже после решения вопросов водоснабжения. Как правило, водяная скважина довольно точно дает представление о глубине грунтовых вод.
Обязательно учитываем направление склонов. Хорошо, если уклон будет от дома или скважины к септику, а не наоборот.
Подготовка котлована
При обустройстве котлована следует учитывать не только диаметр кольца, но и необходимость производства внешнего гидроизоляционного контура. Что делается уже по месту, а не заранее. На дно котлована сначала засыпают песок, а затем щебень. Слой такой подушки обычно не превышает 30 см.
Монтаж колец и канализации
При монтаже колец следует сразу же позаботиться об их фиксации стальными стяжками. Швы заполняют цементно-песчаным раствором или специальными гидроизоляционными составами на основе цемента.
В старых изданиях рекомендуют швы железнить – затирать раствором цемента без добавления песка.
Герметизация и гидроизоляция
Гидроизоляция может быть любой. Обмазной или инъекционной. Главное, чтобы она не имела антисептических добавок, способных погубить колонию бактерий. И обеспечивала надежную страховку от просачивания стоков в грунт и воды в септик.
Крышка ставится на раствор, как и все кольца. Крышку-люк подбирают таким, чтобы он был и безопасным, и достаточно герметичным – чтобы избежать неприятных запахов. Фановую трубу по возможности поднимают высоко. В идеале – выше кровли.
Установка люка и засыпка
Люк монтируют на слой раствора уже после утепления перекрытия. Дополнительно люк фиксируют анкерными болтами. Если требуется, его горловину поднимают кирпичной кладкой.
Всю конструкцию засыпают (обваловывают) землей с таким расчетом, чтобы ее слой был не менее 1 метра. Это даст защиту от промерзания.
Запуск септика в работу
Запуск септика не представляет сложностей. Прежде всего, в него должны попасть сточные воды. В которые добавляют немного ила (1-2 ведра) из уже работающего септика. Чтобы подселить нужных бактерий.
Их можно и приобрести в магазине, специализирующемся на поставке систем очистки. Или попросту подождать, когда нужная культура разовьется самостоятельно – на это уходит недели три. Собственно, на этом перечень необходимых мероприятий и заканчивается.
Обслуживание септика
Обслуживание септика предельно простое. Раз в год открывают крышку и производят внешний осмотр. Обычно этого хватает. Раз в несколько лет удаляют накопившийся ил. Обычно процесс обрастания донными отложениями занимает лет 10 или 12. Весь ил удалять нельзя. Нужно немного оставить для сохранения колонии бактерий. Раз в четверть века меняют дренажный слой в фильтрующем колодце.
Если септик с аэратором и компрессором (аэробный тип очистки), то раз в три года его достают и меняют на нем уплотнители. И одновременно промывают трубки аэратора. Собственно, это и весь необходимый уход правильно устроенной автономной канализационной системы.
